Монтаж профиля под гипсокартон на потолок пошаговая инструкция видео

Подвесные конструкции из гипсокартонных листов — хорошее решение для отделки потолка. Они прочны, долговечны и недороги. Вариантов дизайна очень много: одно-, двух-, трехуровневые системы со встроенным освещением или без него, комбинации с другими материалами разной степени сложности. Самостоятельно собрать подвесную систему несложно. Чтобы все получилось с первого раза, предлагаем пошаговую инструкцию по монтажу потолка из гипсокартона своими руками.  

Все о самостоятельно сборке подвесной системы из ГКЛ

Плюсы и минусы
Что нужно для работы
Подготовка к монтажу
— Проектирование
— Расчет материала
— Подготовка основания
Инструкция по сборке
— Разметка
— Сборка каркаса
— Обшивка ГКЛ
— Финишная отделка
Особенности изготовления многоуровневых конструкций

Почему выбирают подвесные системы из ГКЛ

Гипсокартонный потолок — это жесткая конструкция, закрепленная к черновому основанию. Ее основа — каркас из металлопрофиля. На нем закреплены гипсокартонные листы. У такой системы множество преимуществ. 

Плюсы

• Закрывает все дефекты и изъяны основания.
• Маскирует инженерные коммуникации, электропроводку.
• Можно сэкономить на подготовке чернового основания. Не потребуется выравнивание, шпаклевание, т.п.
• Срок эксплуатации — 25-30 лет.
• Множество вариантов оформления.
• Простой и недорогой монтаж.

Минусы

• Достаточно сложная финишная обработка поверхности.
• «Съедает» высоту комнаты на 5-10 см.

Что понадобится для работы

На основе собирают каркас. Для него нужны планки-направляющие, металлические профили UD и CD типа. Также нужны крепления. Продольные планки закрепляют на подвесы, поперечные крепят с помощью соединений-крабов.

Каркас обшивают гипсокартонными листами. Это строительные плиты из прессованного гипса, с двух сторон накрыты картоном. Их выпускают в стандартном, малом и удлиненном формате. Есть несколько разновидностей материала, но для потолочных конструкций используют три типа. Кратко их охарактеризуем.

• ГКЛ. Стандартная плита светло-серого цвета без дополнительной обработки. Гигроскопична, портится от влаги. Ее можно устанавливать только в сухих помещениях.
• ГКЛВ. Влагостойкий материал светло-зеленого цвета. В процессе производства его обрабатывают гидрофобной пропиткой. Достаточно устойчив к воздействию влаги, его устанавливают в помещениях с повышенной влажностью.
• ГКЛО. Огнестойкая плита светло-розового оттенка. При изготовлении обрабатывается антипиреном. Выдерживает повышенные температуры и воздействие огня. Ее монтируют там, где возможны высокие температуры.

Кроме того, понадобятся крепежи: саморезы, шурупы-клопы, дюбели-саморезы или анкеры, крепления типа «краб». Для окончательной отделки потолочной плоскости нужна грунтовка для ГКЛ, лента-серпянка, шпаклевка, водоэмульсионка. Из инструментов нужно приготовить шуруповерт, перфоратор. Для разметки нужен лазерный уровень, отвес, гидроуровень, рулетка, отбивочный шнур. Помимо этого, готовят инструменты для нанесения грунтовки и шпаклевки: валик, кисть и шпатели.

Как подготовиться к монтажу

Собрать своими руками подвесной потолок из гипсокартона несложно, если точно выполнять все инструкции. Начинают с подготовки. Подробно разберем все ее тонкости. 

Проектирование

Это обязательный этап, который поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов. Сначала нужно замерить длину и ширину комнаты, с учетом всех выступов. Затем на бумаге в масштабе построить точный план помещения. На нем выстраивают схему каркаса и отмечают участки закрепления подвесов. Делают это так. 

1. Выберите шаг закрепления продольных планок-профилей. Для тонких плит (до 9,5 мм) — это 0,6 м, для толстых — 0,4 м. Проведите эти линии на схеме.
2. Наметьте участки крепления поперечных деталей. Шаг их установки — 0,5 м. Если продольный профиль ставят с шагом 0,6 м, поперечный нужно тоже крепить к основе. Отметьте это на схеме.
3. Отметьте на схеме линии электропроводки, места монтажа осветительных приборов. 

Расчет материалов

1. Определите количество планок-направляющих. Их крепят по периметру комнаты для создания основы каркаса. Сначала найдите периметр комнаты, затем разделите его на 3 м. Это стандартная длина одной направляющей. Полученное число округлите до целого в большую сторону. 
2. Рассчитайте количество продольных рядов. Для этого длину помещения разделите на шаг установки. От полученного числа отнимите единицу. Результат округлите до целого в большую сторону. Аналогично подсчитайте число поперечных рядов. 
3. Определите, сколько планок-профилей понадобится для одного ряда. Умножьте число рядов на полученную величину.
4. Рассчитайте количество подвесов, на которые закрепляются планки-профили. Используйте формулу: (М+1) х С + (С+1) х М. Здесь М — ряды продольных деталей и С — ряды поперечных.
5. Подсчитайте число соединений-крабов. Оно равно числу пересечений между продольными и поперечными деталями. Его определите по схеме. 
6. Определите количество плит ГКЛ. Найдите площадь комнаты и разделите ее на площадь листа. Полученный результат округлите в большую сторону до целого числа.  

Кроме того, готовят саморезы-дюбели, можно анкеры. Их ставят в профильные планки через 0,3 м и по две штуки на один подвес. Потребуются саморезы и метизы-клопы.

Подготовка основания

Начинают с подготовки комнаты. Из нее нужно вынести все вещи и мебель. Если это не получится сделать, можно сдвинуть их к центру, герметично укрыв пластиком. С потолка необходимо убрать весь декор, снять люстры. Осмотрите потолочную поверхность. Если есть отслоившаяся штукатурка или краска, аккуратно ее уберите. Все покрытие снимать не нужно, только отслоившиеся фрагменты. Пятна плесени, если такие есть, нужно зачистить, обработать антисептиком и высушить.

Как сделать потолок из гипсокартона

1. Разметка

Сначала намечают на черновом потолке линии установки каркаса. Делают это так. 

1. Найдите на плоскости потолка самую нижнюю точку. Для этого замерьте расстояние от пола до потолочной поверхности в разных местах.
2. Опуститесь от этой точки на 50 мм, если не планируете подсветку. Для системы с подсветкой откладывайте 100 мм. 
3. Через намеченную точку постройте линию вдоль всего периметра комнаты. Используйте уровень. Это будет линия крепления потолочной конструкции. 
4. Наметьте положение продольных элементов-профилей. Начинайте от стенки с окном. Отмерьте от угла расстояние, равное шагу установки планки-профиля. Повторяйте операцию, пока не разметите всю длину. Сделайте то же самое на стене напротив. Соедините отметки меловым шнуром, отбейте линии.
5. Наметьте расположение поперечных элементов-профилей. Алгоритм действий аналогичен предыдущему этапу, только измените шаг установки. Отбейте линии крепления.
6. Наметьте точки закрепления подвесов. Они приходятся на центр каждой стороны намеченных на основании прямоугольников.

2. Сборка каркаса

Монтаж гипсокартона на потолок начинают со сборки каркаса. Делают это так.

1. По периметру установите направляющие с наклеенной на внешнюю сторону демпферной лентой. Это улучшит шумоизоляцию. Первый крепеж закрутите на расстоянии 0,1 м от угла, далее — через каждые 0,3 м. Если ставить их реже, пострадает прочность конструкции. Стыки планок усильте: вставьте внутрь планки металлическую пластину, закрепите ее на саморезы.
2. Установите подвесы. Их монтируют в обозначенных на разметке участках. Закрепите к основе анкерами или дюбель-саморезами. Ставьте элемент так, чтобы его центр приходился на намеченную точку. Сетчатые усы-крепления подвесов отогните вниз. 
3. Сформируйте макет потолочной плоскости из лески или шнурка. Закрепите их по разметке над каждым продольным элементом. Это поможет проконтролировать горизонталь подвесной конструкции.
4. Установите продольные планки-профили. Сначала заведите их в направляющие, зафиксируйте в них саморезами-клопами. Поочередно заведите детали в подвесы и зафиксируйте в них. Горизонталь контролируйте уровнем и положением натянутых нитей. 
5. Смонтируйте соединения-крабы. Поставьте их на уже закрепленные продольные планки на участках пересечения каркасных элементов. 
6. Поставьте поперечные профили. Их концы зафиксируйте в установленных крабах. Далее закрепите их к подвесам. Проверьте горизонталь.

Каркас готов. Если нужно устройство тепло- или звукоизоляции, в него укладывают утеплитель. Чаще всего это плиты минваты. Их раскраивают так, чтобы стыки были плотными, без зазоров. 

3. Обшивка гипсокартоном

Гипсокартонные листы нужно принести в комнату заранее. Им понадобится не меньше суток, чтобы адаптироваться к новым условиям. Уложите их горизонтально, чтобы не нарушить геометрию. После этого плиты нужно раскроить. В них вырезают отверстия или выемки, подгоняют по размеру. Мастера всегда подрезают первый лист в четных рядах на 0,5 м. Тогда стыки в смежных рядах не совпадут. Это важно. На обрезанных краях острым ножом снимают фаску. Срезают ее под 45˚.

Разберем, как крепить гипсокартон к потолку. Первую плиту поднимают и прижимают к каркасной конструкции так, чтобы между ГКЛ и стенкой остался 2 мм зазор. Метизы вкручивают по краям и рядами по профилям. Первый ставят на расстоянии 0,1 м от стены, остальные через каждые 0,2 м. Метизы нужно закручивать «вразнобой», чтобы в смежных рядах они не оказались друг против друга. Саморезы закручивают шуруповертом и докручивают вручную. Шляпка должна быть притоплена в ГКЛ. Но перекручивать нельзя, иначе крепеж не удержит плиту. Поэтому докручивать его лучше вручную. 

4. Финишная отделка

Лучше всего с нею справятся профессиональные отделочники, но можно попробовать сделать все своими руками. Предлагаем подробную инструкцию.

1. Заделайте все неровности. Стыки зашпаклюйте, проложите серпянкой, уберите излишки шпаклевки. Зашпаклюйте вмятины от головок метизов, все сколы и повреждения ГКЛ.
2. Оставьте шпаклевку до полного высыхания примерно на сутки.
3. Наложите финишный слой шпаклевочной пасты, аккуратно разровняйте. Дайте высохнуть и зачистите мелкозернистой шкуркой. 
4. Зашпаклюйте поверхность финишной шпаклевкой. Современные шпаклевочные материалы можно наносить без предварительного грунтования. Если используете другую шпаклевку, предварительно загрунтуйте основу.
5. Если планируете собрать своими руками потолок из гипсокартона с подсветкой, вырежьте отверстия под светильники. Сначала наметьте их местоположение, ориентируясь на составленный заранее проект. Вырежьте отверстия перфоратором со съемной коронкой нужного диаметра. 

Потолок готов, осталось его покрасить или оклеить обоями. После этого устанавливают светильники. 

Особенности сборки многоуровневых систем

Если потолки высокие, можно поставить трех- или двухуровневые системы. Теоретически уровней бывает и больше, но собирать такие конструкции лучше профессионалам. Процесс сборки почти не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Разберем, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.

1. Подготовьте проект, детально наметьте на нем оба уровня.
2. Выполните разметку: перенесите чертеж на потолочную поверхность. 
3. Соберите каркасную конструкцию верхнего уровня. 
4. Соберите каркасную основу боковой части, соединяющую два уровня.
5. Соберите каркас на нижнем уровне. 
6. Разведите проводку для осветительных приборов, если они нужны. 
7. Раскроите гипсокартонные плиты для сборки обоих уровней.
8. Соберите короба первого и второго уровня. 
9. Вырежьте и подготовьте полосы гипсокартона для боковой части. Поставьте их на место.
10. Проведите финишную обработку.
11. Установите светильники.

Если предполагалась дополнительная подсветка светодиодной лентой, ее закрепляют по намеченному контуру. 

Я привёл инструкцию по монтажу одноуровневого гипсокартонного потолка под покраску, с одной точкой освещения — люстрой по центру или несколькими простыфми точечными светильниками. Для других вариантов — многоуровневого потолка с множественными точками освещения и светодиодными лентами — добавится ещё несколько пунктов, но об этом в отдельных статьях. Здесь рассмотрим базовый вариант потолка из гипсокартона.

В каждом этапе я подобрал для вас самые лучшие видео. Ещё отвечу на вопросы о том, что вначале — стены или потолок, какой инструмент готовить, какими саморезами крепить профили и ГКЛ, какая высота потолка должна быть, какой шпаклёвкой шпаклевать и чем шлифовать.

Если интересно, преимущества и недостатки потолков из гипсокартона я описал в другой статье и сравнил их с натяжными потолками.

Что делать сначала, стены или потолок из гипсокартона

Но есть два противоположных варианта.

Вариант 1 — и стены, и потолок из гипсокартона. В этом случае в первую очередь обшиваются стены и устанавливаются перегородки, а во вторую — потолок. Суть в том, что потолок должен «висеть», а не опираться на стены.

Этот вопрос обсуждался на форумах, рекомендую почитать ветки: Mastergrad, Forumhouse и Homemasters. Или вот вам видео с коротким ответом.

Вариант 2 — из гипсокартона только потолок. В этом случае очерёдность работ классическая — начинаем с потолка, переходим на стены, заканчиваем полом.

Какой инструмент понадобится для обшивки потолка гипсокартоном

Это минимальный набор инструмента для обшивки потолка гипсокартоном. Полный набор инструмента профессионального гипсокартонщика смотрите здесь.

Помимо инструмента для обшивки потолка гипсокартоном, вам понадобится напарник. Если обшивать в одиночку, то не обойтись без специального рамочного подъемника.

Подъемник листов ГКЛ это специализированный инструмент, покупать который имеет смысл, если вы работаете отделочником. Стоит он на момент написания статьи около 30 тысяч рублей. Для разовых работ эта покупка не оправдана.

Какой гипсокартон выбрать на потолок, влагостойкий или обычный и какой толщины

В видеоролике ниже Денис Телегин — профессиональный отделочник — делится советами, какой гипсокартон выбрать.

Выбор гипсокартона стоит делать по четырём параметрам — толщине листа, влагостойкости, типу кромки и производителю. Да-да, производитель тоже имеет большое значение и я обясню почему. Давайте по порядку.

Толщина листа. На сегодняшний день есть 3 варианта толщины ГКЛ — 6мм, 9,5мм и 12,5мм. Отбрасываем сразу 6мм, так как это, так называемый, «арочный» гипсокартон. Им удобно делать разные изогнутые формы, но в качестве основного материала для обшивки он не годится — слишком тонкий.

Остаётся 9,5мм и 12,5мм. Для обшивки потолка сгодятся оба варианта, но я бы посоветовал выбрать 12,5мм. Это улучшит звукоизоляцию и увеличит жёсткость потолка, его меньше будет коробить.

Влагостойкость. В ванную комнату нужно выбрать строго влагостойкий гипсокартон, в остальные помещения — любой. Если у вас запланировано много влажных работ, то лучше подстраховаться и в остальные комнаты также выбрать влагостойкий ГКЛ, чтобы избежать отслаивания картона от основания из-за влажности.

Кромка. Самый лучший вариант — утонённая полукруглая кромка, сокращённо ПЛУК. Соединения с такой кромкой удобнее всего шпаклевать. Торцы, где этой кромки нет (после обреза), нужно пройти кромочным рубанком, чтобы снять фаску. Если этого не сделать, то на этом стыке появится трещина.

Производитель. Не стоит покупать самый дешёвый ГКЛ и подделки под качественные бренды. Дешёвый гипсокартон — это более рыхлый материал, настолько, что его даже трудно подтянуть саморезом к профилю, саморез просто проваливается насквозь. У него часто происходит расслоение. Проверенные бренды на сегодняшний день — это Knauf, Gyproc, Волма. Мы уже делали сравнительный анализ производителей гипсокартона.

Какие профили нужны для гипсокартонного потолка

№1 Направляющий профиль. Крепится к стенам по всему периметру. Для монтажа применяют дюбель-гвозди 6х40мм или 6х60мм, в зависимости от того, наасколько рыхлые у вас стены.

№2 Потолочный профиль. Крепится к направляющим профилям при помощи просекателя и к подвесам при помощи саморезов по металлу 3,5х9,5мм. Ещё эти саморезы называют «клопы».

№3 Соединительный «краб». Нужен для монтажа перемычек. Поскольку нельзя оставлять стыки гипсокартона без профиля, в местах стыковки листов нужно монтировать перемычку. «Краб» закрепяет перемычку к несущим профилям.

№4 Удлинитель потолочных профилей. Если длины профиля не хватает, удлинитель поможет нарастить недостающую длину и сделать составной профиль нужной длины.

№5 Прямой подвес. Крепит потолочный профиль к потолку. В продаже он в развёрнутом виде, сгибается буквой «П» во время монтажа на потолок.

Толщина профиля. Она должна быть не меньше 0,6мм. Для потолка это особенно критично, потому что, помимо толщины листа гипсокартона, прочность потолка зависить и от толщины металла профиля. Если профиль будет тонкий, возникает риск провисания. Некачественные профили или подделки имеют меньшую толщину. При покупке обращайте на это внимание. Лучше переплатить на этапе покупки материала, чем потом 20 лет смотреть на волны на потолке.

Размер профиля. Для потолка существует два типа профилей, которые собираются в единый каркас — направляющий профиль 27х28мм и потолочный профиль 60х27мм.

Какой крепёж нужен для монтажа потолка из гипсокартона

№1 Саморезы по металлу со сверлом. Размер — 3,5х9,5мм, форма шляпки — трапеция, полукруглая или с пресс-шайбой. Эти саморезы нужны лишь для крепления профилей к подвесам.

№2 Анкер-клин. Размер — 6х40мм. Нужен для крепления подвесов к бетонному потолку. Подходит по условиям противопожарной безопасности, не имея пластиковых составляющих в своей конструкции. Многие мастера игнорируют технологию и применяют дюбель-гвозди с пластиковым дюбелем. Это не правильно и я не рекомендую вам это повторять, так как у таких дюбелей меньше несущая способность.

№3 Дюбель-гвоздь. Размер — 6х40мм. Этот тип дюбеля подойдёт лишь для крепления направляющего профиля. Подвесы им крепить нельзя.

№4 Просекатель. Для крепления направляющего и потолочного профилей между собой. Просекатель прокалывает оба профиля, вырубая лепестки, и вальцует их друг с другом. Его польза в том, что он не оставляет никаких выпуклостей там, где будет прижат лист гипсокартона. Если вы скрепите направляющий и потолочный профиль саморезом, то его шляпка выдавит ГКЛ и образуется неровность.

№5 Саморезы для гипсокартона. Размер — 3,5х25мм. С конусной шляпкой и частой резьбой по металлу. За счёт конусной шляпки легко утапливаются в гипсокартон, после чего это место удобно шпаклевать. Нужны для крепления гипсокартона к потолочным профилям.

Какая высота нужна для гипсокартонного потолка

Имеется в виду не высота потолка в комнате, а именно толщина каркаса вместе с гипсокартоном. Это высота профилей плюс зазор в пару сантиметров. Максимальная высота будет зависеть от освещения. Если вы хотите потолок с множеством светильников, то нужно учитывать толщину проводки и габариты самих светильников. Ещё в современных домах на потолке могут быть проложены вентиляция и системы пожаротушения. Всё это придётся учесть при проектировании потолка.

Какая шпаклёвка нужна для гипсокартонного потолка

Разметка потолка под гипсокартон

Шаг 1. Отметьте произвольный уровень.

Сделайте это при помощи лазерного или гидроуровня. Отметки ставяться на произвольной высоте, удобнее всего — на уровне глаз. В каждом углу по две отметки на стенах.

Шаг 2. Соедините все метки.

Полученные отметки с помощью отбивочного шнура соедините между собой так, чтобы они образовали квадрат. У нас получилась правильная горизонтальная плоскость.

Шаг 3. Найдите самый низкий угол.

В каждом из углов измерьте расстояние от полученного горизонта до потолка. В самом нижнем углу отмерьте сверху от потолка 5см (у вас толщина потолка может быть своя) и сделайте отметку. Расстояние от этой отметки до горизонта и есть начало уровня потолка. Перенесите полученное расстояние на все углы.

Например, вы начертили произвольный горизонт, самый низкий угол от горизонта на расстоянии 95см. Отнимаем 5см, остаётся 90см. Теперь в каждом углу от произвольного горизонта откладываем вверх 90см. По сути, мы просто перенесли произвольный горизонт на уровень будущего потолка (если непонятно, посмотрите видео выше, ребята наглядно показали как это сделать).

Шаг 4. Снова соедините все метки.

Теперь мы получили уровень будущего потолка с учетом толщины профилей и небольшого зазора до плит перекрытия.

Шаг 5. Начертите сетку для подвесов.

На потолке разметьте сетку размером 60х60см для стандартного каркаса и 40х60см для усиленного. Места пересечений это места крепления подвесов. При любой из двух разметок стандартный лист гипсокартона ляжет ровно по профилям.

Разметка готова, следующий этап — монтаж каркаса.

Монтаж каркаса из профилей на потолок

Шаг 6. Прикрутите направляющий профиль по периметру.

Для монтажа используйте дюбель-гвозди. Нижний край профиля должен совпадать с линией, которую мы начертили. Шаг между дюбель-гвоздями не более 300мм.

Шаг 7. Прикрутите подвесы.

Крепите к потолку с помощью анкер-клиньев. Этот крепёж очень надёжен — выдержит взрослого человека на одной точке. Направление потолочного профиля выбирайте таким, чтобы не делать лишних соединений. Подвес тоже должен быть расположен соответствующим образом. Подвесы пока не сгибайте, сделаете это позже.

Шаг 8. Вставьте потолочные профили.

Сделайте это так, чтобы профили проходили посредине подвесов. А вот теперь можно согнуть все подвесы буквой «П».

Шаг 9. Натяните шнур поперёк профилей.

Приподнимите все профили над нитью, вставив саморезы в подвесы.

Шаг 10. Прикрутите профили к подвесам.

Теперь по одному профилю освобождайте и прикручивайте так, чтобы профиль едва касался нити. Если усы подвеса торчат, то после прикручивания просто загните их пасатижами.

По стандарту нужно делать и поперечные профили, используя соединители. В результате получается клетка из профилей. Но данный вариант удорожает конструкцию, поэтому в данном случае перемычки предусмотрены только в местах стыков гипсокартона.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Парни используют для потолка ГКЛ толщиной 9,5мм, я же рекомендую брать 12,5мм. В остальном инструкция по обшивке та же самая.

Шаг 11. Обшиваем потолок гипсокартоном.

При обшивке потолка придерживайтесь нескольких правил:

• Обрезанные края ГКЛ пройти кромочным рубанком;
• Листы располагать вразбежку, стыки соседних рядов не должны совпадать;
• В местах стыков устанавливается перемычка с крабами, не должно быть ни одного соединения без профиля под ним;
• Длина подрезки не может быть менее 300мм;
• Шаг саморезов 15-20см.

С обшивкой закончили. Теперь — шпаклёвка!

Шпаклёвка потолка из гипсокартона

Спорный момент. Парни режут край обычным ножом, я бы всё-таки рекомендовал обрабатывать незаводские резанные края кромочным рубанком до монтажа листов на потолок. Так и край ровнее (шпаклёвка высохнет равномерно), и меньше трудозатрат, на столе это сделать в 10 раз удобнее, чем на потолке.

Кромочным рубанком подрезается только незаводской край. Заводская кромка ПЛУК остаётся нетронутой.

Продолжаем.

Шаг 12. Грунтовка всей поверхности потолка.

Особое внимание уделите соединениям и местам крепления саморезов. После грунтования время высыхания потолка составит 6-7 часов.

Шаг 13. Шпаклёвка — первый слой.

Все примыкания, стыки гипсокартона и места саморезов прошпаклевать. Стыки и примыкания шпаклевать с использованием ленты-серпянки либо специальной бумаги для стыков. Время высыхания — 10-15 часов.

Иногда ленту-серпянку или бумагу можно не использовать. Это зависит от типа шпаклёвки. Вот вам ссылка на официальную инструкцию по заделке швов от Knauf. Но, чтобы потом не переделывать, я рекомендую на стыках использовать ленту-серпянку, либо армировочную бумагу всегда.

Шаг 14. Пройдитесь шпатылем по всем местам шпаклёвки.

Нужно это для того, чтобы убрать все наплывы и риски.

Шаг 15. Шпаклёвка — второй слой.

Снова все примыкания, стыки и места саморезов протяните шпаклёвкой. Такова технология. Время высыхания такое же, как и в первый раз — 10-15 часов.

Шаг 16. Зачистка шпаклёвки.

Ещё раз уберите шпатылем все наплывы и риски.

Шаг 17. Шпаклёвка — третий слой.

На этот раз — сплошной. Шпаклевать нужно непрерывным слоем всю поверхность потолка. Начинайте с любого угла. Шпатыль держится примерно под 45 градусов к потолку. Время высыхания — 10-15 часов.

Шаг 18 Зашкуривание.

Зашкурьте высохшую шпаклёвку тёркой с алмазной сеткой зернистостью от 250 до 600, а по углам — специальной абразивной губкой. Для защиты органов дыхания и глаз от пыли используйте респиратор и очки.

Шаг 19. Вырежьте отверстия под светильники.

Для вырезания отверстий используйте специальную ножовку по гипсокартону.

Шаг 20. Грунтовка потолка.

Акриловой грунтовкой глубокого проникновения промажте всю поверхность и примыкания. Время высыхания — 6-7 часов.

Шаг 21. Наклейка стеклохолста.

Для работы со стеклохолстом используйте латексные перчатки, респиратор и очки!

Отмерьте одну полоску стеклохолста, промажьте такой же участок потолка клеем ПВА или клеем для стеклохолста, следом приклеивайте стеклохолст, разглаживаете шпателем. Вторую полосу приклеивайте с нахлёстом в 5см.

Шаг 22. Срезать стеклохолст.

Излишки стеклохолста по углам срежьте с помощью канцелярского ножа и шпателя.

Шаг 23. Промажьте клеем стеклохолст.

После разравнивания шпателем, не дожидаясь высыхания, промажьте хорошо стеклохолст клеем, чтобы он пропитался насквозь. Не оставляйте сухих мест.

Не экономьте клей на стеклохолст, замажьте всё тщательно. Иначе потолок может «забухтеть».

Лишний клей можно снять пластиковой гладилкой или широким шпателем.

Шаг 24. Прорежьте стеклохолст в местах под светильники.

Не обязательно вырезать по кругу, достаточно сделать крестообразный разрез, остальное срежете после высыхания. Оставляем сохнуть на 6-7 часов.

Шаг 25. Срезаем нахлёст стеклохолста.

После того, как вторая полоса стеклохолста наклеена и промазана, по нахлёсту нужно прорезать оба слоя стеклохолста от начала и до конца. Лишние полоски снять. В результате вы должны получить идеальный стык стеклохолста. Повторяем это со всеми остальными полосами.

Шаг 26. Финишеная шпаклёвка — первый слой.

Используйте, по возможности, готовую финишную шпаклёвку. Протяните всю поверхность потолка и оставьте сохнуть на 10-15 часов.

Шаг 27. Финишная шпаклёвка — второй слой.

Уберите шпатылем все неровности и снова протяните всю поверхность тонким слоем финишной шпаклёвки. Время высыхания 10-15 часов.

Шаг 28. Финишное зашкуривание.

Потолок готовится под покраску, шкурить нужно алмазной сеткой с фракцией от 600 и выше. В труднодоступных местах — вокруг труб и в углах — используйте абразивную губку. Чтобы добиться идеально ровной поверхности, при зашкуривании, используйте лампу.

После шлифовки потолка с лампой его поверхность будет идеально ровной. На этом монтаж гипсокартона на потолок можно считать завершённым. Осталось лишь покрасить его.

Похожие статьи:

Привет, юные гипсокартонщики! Вы искали подробную пошаговую инструкцию по сборке потолка из гипсокартона, и вы ее нашли. В отличие от большинства унылых псевдостроительных сайтов, у нас авторы реально работают в отделке. Сейчас мы покажем вам наглядно весь процесс сборки такого потолка, что вам для этого потребуется, научим, как избежать трещин и сделать все ровно и красиво.

Разумеется, мы будем говорить о простом одноуровневом варианте, а не о бессмысленном бесвкусном дизайне вроде этого:

Сначала стоит разобраться, что такое гипсокартон, какой он бывает, и какой нужен именно вам.

Что такое гипсокартон, и какой он бывает

Гипсовая строительная плита, в простонародье «гипсокартон», в профессиональной среде «гипсА» — листовой стройматериал, состоящий из двух слоев картона и прессованного гипсового сердечника. Понятно, что эти материалы на 100% экологичные. Гипсокартон — ровный, дешевый и, что немаловажно для многих, «чистый» материал. Имеется в виду, при его монтаже появляется минимум грязи, в отличие от старой доброй штукатурки. Гипса бывает разных размеров, цветов, толщины, с разными типами кромок.

Самые ходовые размеры

• 2500×1200 мм — стандартный
• 3000×1200 мм — лонг
• 1500×600 мм – малоформатный

Самая ходовая толщина

• 9,5 мм – для изогнутых конструкций
• 12,5 мм — стандартный
• 15 мм – стронг

Типы гипсокартона

• обычный (ГКЛ) – светло-серого цвета
• влагостойкий (ГКЛВ) – серо-зеленый
• огнестойкий (ГКЛО) – серо-розоватого цвета

Основные типы кромок.

• ПЛУК – Knauf
• PRO — Gyproc

Мы будем рассматривать самый распространенный вариант – обычный гипсокартон 2500x1200x12,5 мм торговой марки Gyproc с кромкой PRO. Многие невежды шьют на потолок гипсокартон 9,5 мм, типа, он легче, и даже называют его потолочным. Это не мастера, а долбоящеры. Сие легко доказывается путем открытия любого технического листа любого крупного производителя гипсокартона:

Потолочный, ага. На потолок идет именно 12,5 мм, это факт. Что касается влагостойких листов, они, конечно, будут постабильнее обычных, но все же они значительно дороже, и поэтому их имеет смысл использовать только по прямому назначению, то есть во влажных помещениях. Огнестойкие – нам вообще ни к чему, да вы их нигде и не найдете))

Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой

• Гипсокартон способен выровнять любые горбы и ямы, хоть полметра, хоть метр, да сколько угодно. Предел гипсовых штукатурок – 15 мм.
• Возможность скрыть любые коммуникации: вентиляцию, электрику, сантехнику, балки и т.п.
• Возможность изготовления любой бесполезной туфты, вроде изогнутых поверхностей, световых карманов, ниш и т.д.
• В гипсокартон светильники можно встраивать, а не только вешать
• Конструкция получается относительно легкой, но при этом достаточно прочной
• Можно применить тепло- и шумоизоляцию. Это, кстати, одно из основных преимуществ гипсокартона в принципе
• Отсутствие грязи и высокой влажности

Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками

• Значительно большие трудозатраты и сроки монтажа
• Необходимость шпаклевания и шлифовки, при которой образуется овердохрена вредной пыли
• Невозможность выполнить качественную покраску без опыта
• Потенциальная возможность появления трещин (при ошибках монтажа или строительства)
• Если соседи вас затопят, ремонт обойдется в круглую сумму и кучу времени
• Необходимость закупки и доставки большого количества различным стройматериалов

Если после прочитанного вы еще не передумали делать потолок из гипсокартона, желаем вам удачи и поехали.

Что понадобится для монтажа

Принадлежности для монтажа потолка из гипсокартона своими руками:

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. Потолочные анкер-клинья 6×40 мм
6. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
7. Шнуроотбойное устройство
8. Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
9. Правило алюминиевое 2.5 м
10. Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
11. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
12. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
13. Рулетка
14. Молоток
15. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
16. Перфоратор + бур
17. Шуруповерт
18. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
19. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
20. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
21. Прямые подвесы
22. Одноуровневые соединители КРАБ
23. Ножницы по металлу или болгарка
24. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция)
25. Удлинители профилей KNAUF (если требуется)
26. Узкий и широкий шпатели
27. Аптечка, т.к. с большой долей вероятности вы порежетесь о профили, и это не шутка

Перед началом монтажа нужно внести ясность в некоторые пункты предыдущей главы. К примеру, мы пишем – профиль KNAUF. Это значит, что нужен именно Кнауф, не «Эконом» или еще какие-то говно, потому что нельзя собрать хороший потолок из дерьма и палок. А то на кассах всяких там Меруа Лерленов частенько можно увидеть людей с этими «чудесными» профилями по 40 рублей. Так и хочется крикнуть им «вы что из этого мусора делать собираетесь?» Нет, серьезно, этот профиль можно голыми руками в узел завязать! У вас что, не возникает даже мысли о том, почему рядом лежит профиль за 110 рублей? Реально решили, что это наценка за бренд? Нет, просто профиль Кнауф содержит в составе металл.

Теперь, что такое Дихтунгбанд, то есть уплотнительная лента. Она клеится на спинку направляющего профиля для более плотного примыкания оного к стене. Тем самым достигается лучшая шумоизоляция. Можно, конечно, обойтись и без нее, но сэкономите вы немного, а шумоизоляция ухудшится.

Для чего нужна разделительная лента? Она проклеивается под направляющие профили по периметру комнаты, в нее упирается гипсокартон, примыкание которого к стене будет впоследствии зашпаклевано. Так вот, шпаклевка не прилипает к этой ленте, и наше примыкание получается скользящим. Иначе это называется «управляемой трещиной». Вся суть создания облицовок из гипсокартона состоит в том, что они должны быть развязаны с ограждающими конструкциями, таким образом, наш потолок должен тупо висеть на подвесах, но ни в коем случае не должен при этом крепиться к стенам. Да, к стенам мы крепим профили, но сам гипсокартон к этим направляющим прикручен быть не должен! Вот это сейчас была важнейшая информация, которую не понимают процентов 95 «мастеров». Им кажется, что надежнее будет вкрутить побольше саморезов куда ни попадя, но на самом деле этим они только делают хуже, потому что тогда на гипсокартон начинают действовать деформирующие силы, отсюда и трещины. Конкретнее об этом мы еще поговорим. Кстати, если вам не удастся найти в строительных магазинах такую ленту, вместо нее можно использовать обычный (не малярный) прозрачный скотч.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Итак, вот мы имеем такое помещение:

Первым делом мы должны найти самый низкий угол нашего бетонного потолка. Удобнее всего это делать при помощи лазера, но можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. Смысл в том, что бы отступить от этой точки 5 см, если не планируется делать встроенные светильники, либо 9 см, если все же они будут. Можно отступить и 4 см, но тогда вам придется насаживать КРАБы на профили ДО их монтажа, а если вдруг окажется, что потолок провисает к центру комнаты – все придется переделывать. Вот мы и рекомендуем 5.

Далее чертим линию по периметру с помощью лазера или пузырькового уровня. Если у вас есть только гидроуровень, переносим отметки на все углы и соединяем их шнуроотбойным устройством (в простонародье «шнУрка»). Вот, что у нас получится:

Это будет уровень, на котором будет нижняя полка направляющих. Их можно крепить через уже имеющиеся в них отверстия, а можно применять и сквозной монтаж. Обычно на практике мы используем комбо. Шаг крепления профилей не должен превышать 50 см. При этом даже на короткие отрезки профилей нужно, минимум, 3 точки крепления. Забавно, кстати, что это требование компании KNAUF, а сами монтажные отверстия у них идут с шагом в 53 см – парадокс. Нагрузка на эти профили будет невысока, они нужны лишь для того, что бы край потолочных профилей был зафиксирован по уровню. Повторимся, гипсокартон к ним мы не крепим!

Монтаж ПН 27×28 мм выполняется через уплотнительную ленту при помощь дюбель-гвоздей 6×40 мм. Они неплохо держатся в бетоне и полнотелом кирпиче, но проворачиваются в пустотелом кирпиче и пазогребне. В этих ситуациях их нужно заменить на обычные хорошие нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой диаметром 4,8 мм. Самые лучшие результаты получаются при использовании дюбелей HILTI (HUD-L), но они стоят немалых денег. Длины обычно хватает 50 мм. В такие рыхлые стены рекомендуется крепиться чаще, чем с шагом 50 см, тут 25 см – самое то. В общем, закрепили:

Этап 2. Разметка потолочных профилей

В подвесных потолках используется только профиль 60×27 мм, но условно он подразделяется на «основной» и «несущий». Основные профили – это те, которые крепятся непосредственно к бетонному потолку, а несущие крепятся уже к основным при помощи КРАБов:

Их шаг – 500 мм, и к ним уже будет крепиться гипсокартон. Основные профили идут с шагом 1200 мм, это как раз ширина гипсокартонных листов. Но для простоты последующего шпаклевания первые листы немного обрезаются вдоль (удаляется заводская кромка), поэтому расстояние от стены до первого профиля будет не 1200, а чуть меньше, например, 1140 мм. А вот от него до следующего – уже 1200. Вот наша разметка:

А чтобы лучше понять структуру профилей каркаса, взгляните на эту картинку:

Этап 3. Крепление подвесов

Понятное дело, что подвесы будут располагаться на линиях основных профилей. Но их еще нужно грамотно разметить. Смотрите, схемка KNAUF нам говорит о том, что максимальный шаг подвесов при нагрузке до 15 кг на м2 (а у нас как раз такой случай) – 1000 мм. Мы рекомендуем размещать первый подвес на расстоянии 25 см от стены, а второй – 125 см, несмотря на то, что Кнауф разрешает первый подвес ставить на удалении 100 см, так оно понадежнее будет.

Подвесы крепятся к потолку исключительно металлическими забивными анкер-клиньями, никаких дюбелей! На каждый подвес – 2 анкера. Так как качество наших бетонных плит и, тем более, анкеров – низкие, каждое крепление необходимо проверять. Да-да, берете пассатижи, отгибаете ими концы подвеса и тянете вниз изо всех сил. Довольно часто бывает, что анкер вырывает из бетона, приходится пересверливать. С другой стороны представьте, что он вылезет уже после обшивки, это будет фаталити. Так что не ленитесь и все проверяйте сразу. Кстати, подвесы, как и направляющие профили, крепятся через уплотнительную ленту. Это усилит звукоизоляционные свойства обшивки.

Этап 4. Крепление основных профилей каркаса

Основные профили нарезаются на 10 мм короче, чем длина помещения. Это очень важно, т.к., опять же, позволяет каркасу относительно свободно «гулять» при колебаниях температуры. Если длина комнаты больше длины профиля, а обычно оно так и бывает, используем специальные удлинители, но держим в голове, что суммарная длина профилей все равно должна быть меньше размера комнаты. При этом места соединений соседних профилей не должны располагаться на одной линии.

Самое сложное в монтаже потолка из гипсокартона своими руками – это выставить потолочные профили строго в один уровень. Точнее, выставить-то нетрудно, трудно на весу ввернуть саморез, чтобы этот уровень у нас не сбился. С лазером здесь, конечно, будет удобнее всего: магнитная мишень, луч и все такое. Если же такого прибора нет, придется изголяться со шнуром или правилом, идя от краев к середине. В одиночку такое, увы, не провернуть. Очень многое будет зависеть и от качества саморезов. Эталонными в этой номинации мы единодушно считаем саморезы все той же фирмы HILTI ( S-DD03Z 4,2X13 мм). Они, ясное дело, стоят денег, около рубля за штучку, но поверьте на слово, если вам попадутся хреновые саморезы, вы проклянете все и будете готовы отдать любые деньги за качественные шурупы. А эти твари легко сверлят сталь толщиной 3 мм, вы можете себе представить? А это проверено на личном опыте!

Итак, на каждую сторону подвеса желательно использовать по два шурупа, т.к. с одним он может люфтить:

Края подвесов после крепления либо отгибаются вверх, либо обрезаются. Как только закончили прикручивать все основные профили возьмите еще раз правило и проверьте плоскость, она должны быть практически идеальна. Если где-то правило будет прыгать, либо вы увидите щель, не поленитесь и перекрутите. Да, мы понимаем, что вы устали, но цена лени здесь может быть высока.

Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата

Воткнуть КРАБ в потолочный профиль очень просто, они тупо защелкиваются. Прикручивать их к профилям тоже не нужно, они никуда не денутся, пока сила тяжести направлена вниз. В общем, вставляем их с шагом в 50 см и дополнительно на расстоянии 10 см от стен, перпендикулярным профилям, это было хорошо видно на кнауфовской схеме:

Теперь нарезаем отрезки несущих профилей. Как и в случае с основными, они должны быть немного короче расстояния между последними, то есть не должны их распирать. Вставляем их концы в КРАБы и скрепляем саморезами с прессшайбой, на каждый несущий профиль – 4 самореза. Вот, что получится:

Когда наш каркас готов, можем закладывать в него минеральную вату. Главное – делать это плотно и без пропусков, вата должна хорошенько заполнить каркас, но не должна свисать ниже него, чтобы не стать помехой для листов гипсокартона.

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Прежде чем нашивать листы на каркас, им нужно дать полежать в помещении не меньше двух дней, чтобы он «привык» к температуре и влажности комнаты. Тут как с ламинатом. У первого листа срезаем с одной стороны заводскую кромку и на получившемся крае дополнительно ножом или рубанком снимаем фаску под углом 22,5 градуса (примерно, конечно) на глубину 2/3 толщины листа. Это делается для удобство последующего шпаклевания. При разметке листа важно также учесть, что углы в комнате необязательно должны быть равны 90 градусов, что может стать причиной проблем – листы начнут уходить с профилей. Поэтому измеряйте каждый угол с помощью угольника и подрезайте его края по форме комнаты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В принципе, необязательно снимать с листов фаску ПЕРЕД их монтажом, можно и после, кому как удобнее. Нам удобнее снимать ее именно после.

Шаг саморезов должен составлять не более 17 см, головки должны быть обязательно чуть утоплены в картон (на 0,5-1 мм), но не прорывать его. Рекомендуем использовать специальную насадку-ограничитель на шуруповерт. Листы всегда устанавливаются вразбежку, минимум, на шаг несущих профилей:

На заводских кромках листа шурупы устанавливаются на расстоянии не менее 10 мм от края листа, а на обрезных кромках – не менее 15 мм. Следите, чтобы они проникали в листы под прямым углом, а не наискосок. Если где-то попался хреновый шуруп, или мы вкрутили его ошибочно – выкидываем его подальше и вкручиваем новый с отступом от старой дырочки не меньше 5 см. Стыковка торцевых кромок листов допустима только на несущих профилях, они ни в коем случае не должны висеть в воздухе!

Еще один важный момент. Если в помещении есть внешний угол, нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ стыковать на нем листы. Это грозит трещиной. Гораздо грамотнее вырезать лист в форме буквы «Г» и им «обернуть» угол, как здесь:

Что касается расхода материалов, компания Кнауф заботливо предоставила нам вот такой список:

Для еще большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с официальной видеоинструкцией от Кнауф:

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Эта тема породила огромное количество споров. Разные производители рекомендуют различные материалы и способы заделки, мастера все время экспериментируют… В общем, ничего непонятно, четкой инструкции нет. Мы можем говорить лишь за себя. Для качественной заделки стыков мы используем исключительно бумажную армирующую ленту KNAUF Kurt и готовую шпаклевку Danogips Superfinish. Да, это далеко не единственный вариант, ведь существуют такие продукты, как weber.vetonit JS или KNAUF Uniflott. Просто мы привыкли к Суперфинишу, и он нас не подводил. Американцы, например, и канадцы используют именно полимерные шпаклевки и бумажные ленты. Немцы, вот, почему-то склоняются к гипсу. В общем, расскажем, как работают именно наши гипсокартонщики.

Торцевые кромки листов в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются на сутки, чтобы грунт успел полностью полимеризоваться. Затем мы заполняем их любой гипсовой шпаклевкой, обычно это KNAUF Fugen, т.к. он достаточно дешевый и прочный. Заводские кромки мы не грунтуем, а просто обеспыливаем при необходимости, здесь грунтование принесет скорее вред, чем пользу. В заводские стыки армирующую ленту можно укладывать сразу (если речь идет о гипсокартоне Gyproc). Забили стык Суперфинишем, уложили в него ленту, выдавили из нее лишнюю шпаклевку, затем нанесли сверху. После высыхания нанесли еще раз, чтобы закрыть возможные ямки и поры. Стык готов к шлифовке. Что касается обрезных кромок, то нужно дождаться, пока Fugen в них полностью высохнет, заем нанести тонкий слой Danogips Superfinigh, уложить в него ленту и далее повторить действия, как для заводских кромок.

Качественная подготовка такого потолка под окраску состоит из нескольких этапов. Зашпаклеванные швы и отверстия от саморезов обязательно шлифуются, тем самым мы получаем единую ровную, но пока что неоднородную плоскость. Перед нанесением финишной полимерной шпаклевки на весь потолок, его нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (не пленкообразующим грунтом!), чтобы частично выровнять впитывающую способность картона и шпаклевки в стыках. Перед покраской зашпаклеванная поверхность еще раз грунтуется ГГП (а мы грунтуем даже дважды) и становится еще более однородной.

Если после обработки стыков начать шпаклевать сразу, есть большой риск, что после покраски из-за различной впитывающей способности стыки листов проявятся. Мы так уже косорезили, так что знаем, о чем говорим, пацаны.

Вот и все, потолок из гипсокартона готов, его шпаклевание и окраска – это уже совсем другая тема, которую мы обсудим в следующих уроках. Если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на новые материалы. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, мы будем стараться отвечать всем. До новых встреч!

Подвесная потолочная конструкция оказалась проще в монтаже и дешевле в изготовлении. Используется она давно и стала альтернативой выравниванию потолочных поверхностей штукатуркой или шпаклевочными растворами.

Если раньше для этого использовали в основном деревянные строительные материалы – доски, фанеру, ДВП – то сегодня им не смену пришел дешевый гипсокартон (ГКЛ). Перед тем как сделать потолок из гипсокартона, нужно разобраться в технологии его формирования.

Нюансы установки гипсокартонного потолка

Подвесной потолок из гипсокартона свое название получил потому, что он не прикасается к базовой потолочной поверхности, а располагается на расстоянии от нее. С одной стороны он крепится к стенам комнаты, с другой на подставки или специальные крепежные элементы, которые сами фиксируются к базовому потолку.

Следующий нюанс – выбор гипсокартона. Негласно этот листовой материал делится на 2 группы: стеновой и потолочный. Отличаются они друг от друга толщиною. В первую группу входят листы толщиною более 12 мм, во вторую 12 мм и меньше. Но тут есть один момент.

Если сооружение гипсокартонной конструкции производится своими руками, да к тому же в одиночку, то лучше выбрать материал толщиною не более 9,5 мм. Это не просто сделает монтажный процесс проще, еще это неплохая экономия денег.

Третий нюанс касается типа потолка из гипсокартона. Он может быть одноуровневым или многоуровневым. Первый проще второго, но и последний не так сложен. Надо научиться сначала делать одноуровневый, а затем переходить к более сложным сооружениям.

Нюансов по монтажу потолка из гипсокартона немало. Это касается и сборки каркаса, и укладки гипсокартонных листов, и их крепления, и нанесения шпаклевочного раствора.

Плюсы гипсокартонного потолка

О том, что не надо ремонтировать базовый потолок, было сказано. Гипсокартон его закрывает полностью. Единственное, что рекомендуется сделать с базовой поверхностью, – заделать большие и серьезные дефекты ремонтным раствором и покрыть всю потолочную площадь грунтовкой. На это уйдет мало времени, денежные затраты будут мизерными. Но потолок не будет осыпаться, и на гипсокартоне не останется мусора.

Между гипсокартоном и базовым потолком формируется пространство, где можно прокладывать коммуникационные инженерные сети: трубы, кабель, провода и прочее. Для них не надо штробить строительные конструкции, их можно располагать в любом направлении. При этом их не будет видно.

У гипсокартона неплохой срок службы. Производители дают срок до 30 лет, но при правильной эксплуатации он прослужит дольше. Ремонтировать его несложно – шпаклевать и покрасить. Можно оклеить обоями.

В него легко врезать светильники. Из него на потолке можно сделать различные декоративные элементы любой формы – это украсит комнату.

Минусы гипсокартонного потолка

Самый большой недостаток гипсокартона – он боится повышенной влажности, а тем более воды. Под их действием материал приходит в негодность. Ремонтировать такое сооружение невозможно. Его надо менять на новые листы. Поэтому во влажных помещениях, таких как ванная или кухня, лучше гипсокартон не устанавливать. Здесь подойдут влагостойкие материалы: пластиковые панели, натяжной потолок и прочие.

Подвесная конструкция уменьшает высоту потолков. Поэтому, если данный параметр небольшой, то делать ее не стоит.

Если потолочное сооружение из гипсокартона решено возводить в новостройках, то этого делать сразу не рекомендуется. Естественная усадка многоэтажного здания займет какое-то время – обычно год. Если гипсокартонная потолочная конструкция все же была возведена, то она в течение года повредится: трещины, расширение зазоров, расширения стыков между стеной и прочее.

Подготовительный этап

Этот этап важный, потому что в него входят все процедуры, которые предшествуют монтажному процессу. Чем качественнее будет проведена подготовка, тем быстрее, качественнее и без дополнительных затрат пройдет монтаж.

Подготовка комнаты

Идеально, если помещение полностью освободить. Так проще будет передвигаться по козлам или лесам и настилам, переносить большие листы гипсокартона. Свободное пространство увеличивает скорость проводимых строительных операций.

Если такой возможности нет, то придется передвигать мебель из одного угла (стороны) комнаты в другой. Некоторые мастера группируют мебель посередине площади и работают вокруг нее. Но все эти варианты создают неудобства. Поэтому совет – вынести вещи и мебель.

Немаловажно подготовить поверхность базового потолка. Светильники снимаются, отслоившиеся части штукатурки или другого декора удаляются. Если присутствуют зараженные плесенью участки, то их обрабатывают специальными составами. С колониями микроорганизмов надо бороться серьезно. Нельзя их оставлять под подвесной конструкцией из гипсокартона.

Проектирование

Какой-то сложный проект здесь не нужен. Необходимо на бумаге создать план, на котором будут отчетливо видны конструкции нового потолка. В основном это касается каркаса с расположением всех его деталей и узлов.

Здесь же надо обозначить места расположения светильников, потому что к ним требуется проложить электропроводку. Соответственно на схеме указать, как будет прокладываться кабель. Может быть потолок будет с подсветкой, тогда и этот момент надо учесть и обозначить в проекте.

Расчеты по необходимым материалам

Если решено сделать одноуровневый потолок, тогда количество гипсокартона будет равно потолочной площади. Поэтому надо измерить длину и ширину помещения и перемножить полученные значения. Теперь рассчитывается количество ГКЛ листов. Их стандартный размер: 1,25х2,5 м. Потому площадь будет равна – 3,125 м².

Например, площадь комнаты – 18 м². Значит, для ее покрытия потребуется: 18:3,125 = 5,76 штук гипсокартонных листов. Увеличиваем этот показатель до целого большего. То есть нужно 6 листов гипсокартона.

Рассчитывается количество деталей каркаса:

1. Направляющие профили, которые устанавливаются по периметру помещения. Их количество равно сумме длин всех сторон комнаты.
2. Потолочные профили формируют решетку, на которую ГКЛ листы будут монтироваться. Обычно решетка создается с ячейками 60х60 см, это то же самое, что 0,6х0,6 м. К примеру, если длины сторон комнаты 6 и 3 м, значит, в продольном направлении надо уложить 4 ряда длиною по 6 м, в поперечном 9 длиною по 3 м. Если суммировать все значения длин, общая длина получится: (4х6)+(3х9)=51 м. Обычно длина потолочного профиля 3 м, значит, потребуется: 51:3=17 штук.
3. Прямые подвесы. Они располагаются только под продольными потолочными профилями и друг от друга на расстоянии 50-60 см.
4. Если продольные и поперечные профили будут соединяться крабами, то их количество равно точкам пересечения этих профилей. Это можно подсчитать, посмотрев проект.

Нанесение разметки по потолку и стенам

В первую очередь определяется место установки направляющих профилей. Для этого нужно измерить высоту потолков в углах комнаты. Выбрать наименьший размер и от потолка опустить вниз 5 см. Эта точка – ориентир, чтобы нанести по всем стенам горизонтальную линию, для чего используется лазерный уровень.

Теперь в соответствии с планом на бумаге надо на поверхность базового потолка нанести линии расположения продольных потолочных профилей. По ним через каждые 50-60 см наносятся метки для прямых подвесов. На этом разметка закончена, а соответственно закончен подготовительный этап.

Предлагаем для прочтения статью — камин из гипсокартона своими руками.

Процесс установки потолка

Здесь 2 этапа:

• сборка каркаса;
• монтаж гипсокартона.

Сборка каркаса

По нанесенным на стенах линиям накладываются направляющие профили и крепятся с помощью дюбелей и саморезов к стенам:

• приложили;
• через каждые 25-30 см дрелью сверлятся отверстия в стене прямо через металл;
• вставляются дюбели;
• в них вкручиваются саморезы.

Далее по нанесенным меткам на потолке монтируются прямые подвесы точно так же, как и направляющие. Крепежи те же – саморезы на пластиковые дюбели.

К подвесам теперь надо установить и закрепить продольные потолочные профили. Так как длина комнаты 6 м, то нужно соединить между собой 2 профиля. Это можно сделать разными способами. Один из них показан на фото ниже. Здесь из профиля делается вставка, которая вставляется внутрь и снаружи закрепляется мелкими саморезами, которые среди мастеров носят название «клопы».

Сначала надо вставить концы потолочного элемента каркаса в направляющие. Здесь же закрепить их клопами – на одну сторону по 2 крепежа. Затем приподнять к одному из подвесов и временно закрепить к нему. Так делается со всеми продольными элементами.

Далее поперек комнаты по направляющим на стенах натягиваются 3-4 ряда прочных нитей. Они обозначат горизонтальную плоскость, по которой надо будет выравнивать установленные продольные элементы каркаса.

Последние снимаются с временного крепежа, опускаются до натянутых нитей и крепятся к прямым подвесам по всей длине. Сделать одному это сложно, поэтому нужен будет помощник.

Следующий этап – установка и крепление поперечин. Для этого приготовленные профили режутся на отрезки длиною, равной стороне ячейки каркаса. Их устанавливают на обозначенные места и крепят к продольным элементам крабами, как показано на фото.

Усиление тепло- и шумоизоляции

Утеплять потолок или сделать на его поверхности звукоизоляционный слой нужно на стадии создания каркаса – до того, как надо будет монтировать потолочные профили. То есть направляющие установлены на стенах, прямые подвесы прикреплены к базовой поверхности.

Для утепления и звукоизоляции подойдут любые пористые или волокнистые материалы. Чаще используют минеральную вату в рулонах или матах, пенополистирольные плиты. С последними проще всего. Их просто приклеивают к потолку специальным клеевым составом. Чтобы прямые подвесы не мешали, в плитах делают сквозные прорези, куда подвесы и вставляются.

С минеральной ватой немного придется повозиться. На ней также делают прорези, но крепится к потолку она ничем не может. Поэтому ее крепят к подвесам, вставляя в их отверстия штырь или проволоку. После сборки всего каркаса она ляжет на него.

Именно сейчас прокладывают электропроводку. Она не должна остаться под утеплителем. Причина – если нужно сделать замену или ремонт проводов, надо будет частично разобрать потолок из гипсокартона, при этом не трогая теплоизоляционный материал.

Все провода и кабели прокладываются только в пластиковой гофре. Концы кабеля выводятся точно по месту установки светильников.

Установка гипсокартона

Следующий пункт в пошаговой инструкции затрагивает монтаж гипсокартона. Сделать эту строительную операцию одному своими руками сложно, потому что придется под потолок поднимать большой лист. Поэтому нужен помощник.

Монтаж гипсокартона можно начинать делать с любого угла комнаты.

Лист прижимают к стенам и крепят к профилям саморезами черного цвета. Их длина выбирается с учетом толщины листов ГКЛ. Обратите внимание, что материал должен ложиться так, чтобы его край, не который у стены, должен лечь на потолочный профиль точно посередине. На профиле будут стыковаться 2 соседних гипсокартонных листа.

Как правильно сделать крепление гипсокартона:

• саморезы вкручиваются по периметру гипсокартона через каждые 10-12 см;
• на промежуточных профилях – через каждые 30-40 см;
• точка вкручивания должна располагаться от края листа на расстоянии 1,5-2,0 см;
• шляпка крепежа должна быть утоплена на 0,5 см, потом она покроется шпаклевкой.

Таким способом укладывается и крепится весь гипсокартон. При необходимости, если свободная площадь на каркасе оказалась меньше площади ГКЛ, последний подрезают под требуемый размер и форму. Благо это сделать несложно с помощью острого ножа. На этом монтаж потолка из гипсокартона закончен.

Завершение финишной отделкой

Листы гипсокартона сегодня выпускаются с фаской. Это косой срез по краям. Необходим он для того, что при стыковке 2 панелей между ними образовалась канавка. Ее заполняют шпаклевкой с помощью шпателя, поверх накладывают или ленту серпянку, изготовленную из полимера, или бумажную перфорированную ленту. И та, и другая выполняют функции армирующего каркаса.

Ленту укладывают на свежую шпаклевку, то есть по-мокрому. Немного ее притапливают и наносят еще один шпаклевочный слой. Именно канавка и лента удерживают на потолке толстый слой выравнивающего материала.

Сам гипсокартон – материал ровный. Но при монтаже на каркас без небольших искривлений не обойтись. И хотя они явно не видны, при определенном освещении, особенно от потолочных светильников, кривизна поверхности будет четко обозначена.

Поэтому гипсокартонный подвесной потолок полностью шпаклюют, иногда в несколько слоев. Но перед этим его покрывают грунтовкой. Каждый шпаклевочный слой после его высыхания шлифуют мелкой наждачной бумагой и снова обрабатывают грунтовкой. Это надо делать и с последним лицевым слоем.

Теперь надо выждать, чтобы шпаклевка на потолке высохла полностью. Следующий этап – финишная отделка. Обычно потолочную поверхность красят, редко оклеивают обоями.

Последняя операция – установка светильников. Предварительно, если это встроенные источники света, то под них делают отверстия в гипсокартоне под их размер и форму. Если осветительные приборы накладного типа, то делаются отверстия точечные небольшие под кабель. Отверстия надо делать до начала шпаклевания потолка.

Каркас для многоуровневого потолка из гипсокартона

Многоуровневый потолок из гипсокартона – более сложное сооружение, в котором надо учитывать один нюанс. Каркас собирается в виде ступенчатой конструкции. Но есть вариант проще, хотя придется выравнивать, в данном случае штукатурить, участок базового потолка.

Каркас сооружается по краям, у стен комнаты, посередине остается базовый потолок, который и надо будет выравнивать. Поэтому сначала делают каркас. Технология практически та же самая, что и для одноуровневых моделей:

1. На стены по нанесенному горизонтальному периметру устанавливаются направляющие профили.
2. На базовый потолок лучше нанести линии, по которым будут монтироваться прямые подвесы. Если делается фигурный потолок, то есть с искривленными внутренними торцами, то линия должна точно повторять фигуру. Если это прямая линия, то проблем с ее нанесением нет.
3. Установить на базовый потолок прямые подвесы.
4. К ним крепятся в одной горизонтальной плоскости потолочные профили.

Теперь нужно сформировать внутренний торец уровня. Сложность его изготовления зависит от высоты перепада. Чем больше последний, тем сложнее – больше уйдет материала.

Есть разные технологии формирования торцов. Одна из них – использовать направляющие профили. Один крепится к базовому потолку, другой ниже на определенном расстоянии с помощью любых монтажных элементов для гипсокартона.

Можно сделать перемычки из прямых подвесов, использовать потолочные или стеновые профили. Здесь важно точно соблюсти расстояние между направляющими и надежно соединить их друг с другом. Впоследствии торец надо будет обшить полоской, вырезанной из гипсокартонного листа.

Остальная часть каркасной конструкции также обшивается гипсокартоном. А вот свободную площадь базового потолка придется выравнивать штукатурным раствором. И это надо делать до монтажа гипсокартона. Как это надо делать правильно:

1. Базовую потолочную поверхность освобождают от участков, которые плохо на ней держатся.
2. Делается грунтовка.
3. Наносится штукатурный слой после высыхания грунтовочной жидкости.
4. После высыхания штукатурки наносится шпаклевка в несколько слоев, каждая из которых грунтуется.
5. Последний шпаклевочный слой шлифуется и грунтуется.
6. Покраска, оклейка обоями, установка лепнины, плинтусов и прочих декоративных элементов.

Обычно мастера параллельно ведут работы. То есть соорудили каркас, переходят к штукатурке. Пока она сохнет, монтируют гипсокартон. Шпаклевку наносят на всю потолочную поверхность, и на гипсокартонную, в том числе. То же самое с финишной отделкой.

Вариантов многоуровневых потолков огромное количество. Есть упрощенные модели, которые не требуют больших денежных и временных вложений. Например, можно посередине комнаты на потолке сделать квадрат из гипсокартона или любую другую фигуру. Для этого каркас собирается именно для нее. Остальную базовую поверхность выравнивают и отделывают.

Хотя работать с штукатуркой непросто. Если это делать в первый раз, то, наверняка, ничего не получится. Поэтому если стоит задача, сделать потолок из гипсокартона своими руками, то лучше выбрать одноуровневую конструкцию.

Полное отсутствие мокрых операций, связанных с оштукатуриванием, уже большой плюс. Наносить шпаклевку намного проще. Она легко крепится к гипсокартону, наносится тонким слоем.

Шлифовка – тоже процесс простой. К тому же одноуровневая модель подойдет для любых комнат в доме. И это не только спальня или гостиная. Но чаще такие потолки делают в коридорах и прихожих.

То есть в небольших помещениях, где не нет месту вычурности, где потолок не должен давить. Многоуровневая конструкция в этом плане сложна – она занимает определенное пространство, которого в небольших комнатах и так не хватает.

Уважаемые читатели, хотелось бы в комментариях услышать ваше мнение по поводу потолка из гипсокартона. Может быть, кто-то своими руками уже делал его. Поделитесь опытом.